Для нас, уральцев, дорога на Валаам лежит через Санкт-Петербург, дальше несколько вариантов: есть разные турфирмы и маршруты. Выбрала ехать дикарём через город Сортавала. "Это такое захолустье!", — говорили мне знакомые. Хорошо, что не поверила им. В первый же день я влюбилась в Сортавалу по уши.

На одном перроне "Ласточка" и паровоз

Скорый поезд отправляется с Финляндского вокзала так рано, что на метро не успеть — оно ещё закрыто. Однако "Ласточка" полна пассажиров с походными рюкзаками. Утро пасмурное, но я не вижу сонных и хмурых лиц. Едем на встречу с Карелией! Чем дальше от Питера, тем красивее вид за окном. Поезд идёт почти без остановок, но четыре часа в вагоне не кажутся утомительными. В кулере холодная и горячая вода, так что пьём чай и читаем бесплатные журналы РЖД о путешествиях.

В Сортавале две остановки. Почти все мои соседи по вагону выходят на первой, на соседнем пути их уже ждёт легендарный "Рускеальский экспресс". Оказывается, расписание "Ласточки" и туристического ретропоезда состыковано. Паровоз в клубах дыма, вагоны, будто из 19 века. Всё выглядят заманчиво, но поездка на экспрессе сегодня не входит в наши планы. Путешествуем мы вдвоём: я и моя взрослая дочь. Нам хочется поскорее попасть на остров Валаам, до него от Сортавалы всего-то 42 километра, но преодолеть их надо по воде Ладожского озера.

Ладожский остров Хонкасало — место остановки туристических судов и лодок. Шхеры состоят из множества скалистых островов

Идём к ладожским шхерам

Буквально через пару минут прибываем на свою железнодорожную станцию — Сортавала центральная. Отсюда рукой подать до Валаамского причала. Каждый день от него отправляются метеоры паломнической службы монастыря. Увы, сегодня рейсов больше нет. Все быстроходные суда уходят в Монастырскую бухту до полудня. На завтра билеты не продают — штормовое предупреждение. Остаётся надеяться на хорошую погоду. А пока идём искать квартиру, которую заранее забронировали через один из онлайн-сервисов. Вот и нужный адрес.

Наше временное жилище в тихом центре — старый финский дом, похожий на тот, в котором жили муми-тролли. Но дома нам не сидится, на частном катере идём к Ладожским шхерам. Наш капитан Илья сам ведёт экскурсию. Всё в точности так, как обещали туристические буклеты: скалистые берега, высадка на живописном острове и своенравная Ладога, которая дарит настоящее двухчасовое приключение. На себе мы ощущаем мощную прелюдию грядущего шторма. Вдали от береговой линии маленькое судёнышко подбрасывает на волнах — и нас вместе с ним. Чтобы не вывалиться за борт, держимся за поручни. На обратном пути ветер заметно крепчает. Смиренно понимаем: поездку на Валаам всё-таки придётся отложить. Завтрашний шторм решаем переждать в горном парке "Рускеала", всё равно туда тоже собирались на ретропоезде! Однако, узнав цену, покупать билеты на "Рускеальский экспресс", не спешим — дороговато.

Вдоль экотропы на горе Паасо горят пни-светильники. Особенно эффектно они выглядят вечером

"Рускеала" — Ахвенкоски

Выбираем эконом-вариант — на машине. Такси делим с новыми знакомыми — молодой обаятельной парой из Беларуси. Ирина и Дима тоже не привыкли к роскоши, до Сартовалы они путешествовали по Карелии автостопом.

Горный парк "Рускеала" создан на месте заброшенного мраморного месторождения. Своего рода памятник труду горных мастеров на фоне первозданной природы. Мрамор Рускеалы добывали почти три века, его использовали в сооружении значимых зданий Санкт-Петербурга и дворцовых пригородов.

На огромной территории горного парка можно бродить бесконечно. Тут и красота, и экстрим: каньоны, гроты, подземное озеро, байдарки, троллей, прыжки с высоты и ещё много чего, включая уединённые беседки для отдыха и фуд-корт. Но у нас с белорусами уговор: надо успеть к водопадам Ахвенкоски, они в пяти километрах от "Рускеалы". Узнаём, что от ворот парка туда регулярно отправляется трансфер. Звучит не очень романтично. Но остальные выходы перегорожены и под охраной.

В условиях "безвыходности" ещё больше хочется найти старую дорогу, о которой ранее поведали сортавальцы. И вот наш маленький отряд рискованно пробирается тайными тропами и выходит-таки на ту самую дорогу до Ахвенкоски. Нет сомнений, на партизанский поступок нас и наших белорусских друзей вдохновил советский фильм "А зори здесь тихие". Его снимали как раз в этих местах. А места тут удивительные. Недаром в 2010-м водопады Ахвенкоски вновь привлекли режиссёров. Для отечественного фэнтези "Тёмный мир"2 на берегу водопада построили избушку ведьм, да так и оставили по сей день. Всяческая магия, пусть даже бутафорская, очень идёт карельской природе.

Живой лес и своенравная волна

Штормило и на третий день, поэтому мы отправились к городищу древних карелов Паасо. Оно на невысокой, всего 79-метровой, горе. В былые времена гору Паасо использовали как оборонительный пункт. С вершины высматривали: не приближается ли враг? Сейчас оттуда открывается великолепная панорама: петляющая река, озёра, бескрайние леса. Очень импонирует, что на Паасо, водопадах Ахвенкоски, в парке "Рускеала" для посетителей сделаны экологические тропы — деревянные настилы, чтобы люди не вытаптывали корни вековых сосен и елей, да и карельских берёз. Отношение к природе у карелов особое — они верили, что деревья обладают душой, могут покровительствовать или мстить за неуважение. Если честно, я и сама так считаю. Возможно, поэтому даже в карельском лесу чувствую себя своей, под сенью деревьев мне хорошо и спокойно.

Лес умиротворял, а Ладога продолжала волноваться. Шторма на этом огромном озере — обычное дело. Причём, несмотря на обыденность, они на открытой Ладоге довольно опасны: зачастую возникают неожиданно и быстро набирают силу. Причина непредсказуемости озера — в особенностях его очертаний, строения котловины и резкого перепада глубин — от 20 до 230 метров.

Место, куда надо вернуться

Из-за ладожского шторма на Валаам мы так и не попали, зато было время побродить по Сортавале. Городок маленький и уютный, исследовать его улочки — одно удовольствие. Много музеев, скверов, симпатичных кафе. Будете в Сортавале, прогуляйтесь по парку Ваккосалми, зайдите на почту, где сохранены изразцовые печи, пообедайте в Доме Берга, где восстановлены интерьеры конца XIX века.

В разные века Сортавала побывала под властью разных стран: Швеции, Финляндии, России, поэтому город — красивая смесь архитектурных стилей. Есть дома деревянные и каменные, возведённые по проектам известных финских архитекторов прошлого и позапрошлого веков. В 1903 году большой пожар уничтожил почти все деревянные постройки Старого города, но и сегодня художественнокультурной ценностью обладают примерно 90 строений, большинство — в стиле северного модерна.

Кстати, с 1990 года Сортавала имеет статус исторического города. Интересных мест очень много, мы не посмотрели и трети. Понимаю, что мне снова нужно вернуться в Сортавалу, хотя бы ради того, чтобы попасть-таки на Валаам. Надеюсь, Бог даст завершить моё пока неоконченное путешествие.