Ей есть с чем сравнивать, путешествия — её давняя страсть. Самостоятельно, без услуг турагентств, Эльвира побывала в Африке, Европе, исследовала Байкал, Алтай и другие потрясающие места России, совершила авторский тур в древний Иран. Однако именно Урал, а особенно Южный Урал, считает территорией наиболее интересной и недооценённой.

Ген первооткрывателя

Её жажда путешествий родом из детства. Росла Эльвира в знаменитом уральском Златоусте. Каждый месяц в их школе объявляли День здоровья, который посвящали походу на гору Таганай. Больше всего школьники радовались, что не надо учиться. Но некоторых завораживала сама мысль о встрече с настоящей дикой природой. В их числе была Эльвира.

Говорят, такие дети рождаются с геном путешественника. В те годы национального парка "Таганай" ещё не существовало, туристического снаряжения почти не выпускали (даже термосы были дефицитом). Зато школьный учитель физкультуры знал все тропы Таганая и мог показать уникальные географические объекты.

В Еткуле Эльвира Викторовна обосновалась 12 лет назад. Приехала по программе "Земский доктор", вскоре после окончания медицинского университета. Сейчас работает врачом в педиатрическом отделении Еткульской больницы, а в свободное время путешествует. Причём умеет делать это очень экономно, без лишних трат.

Она уже делилась с читателями "Искры" своими лайфхаками. Например, как построить маршрут без туроператора. Но для путешествий по Северному Уралу этот совет не работает — слишком рискованно. Именно такой была экспедиция на плато Маньпупунёр — одно из семи чудес России. Место неземной красоты: на голой вершине семь высоких (от 30 до 43 метров) каменных столбов: шесть в ряд и один в стороне. Так выглядят останцы древних Уральских гор, возрастом более 200 миллионов лет.

Мистический и непредсказуемый

Маньпупунёр наделён мистической славой, когда-то сюда приходили только шаманы. Да и сейчас добраться сможет не каждый, а только человек с храбрым сердцем. Впрочем, даже смельчакам нельзя идти самостоятельно — плато Маньпупунёр в труднодоступном месте Печоро-Илычского заповедника. Вход сюда только по пропускам, в составе небольших туристических групп.

Сюда и отправилась в этом году Эльвира Мухаметзянова. Снегоходная экспедиция стартовала в начале марта, на Северном Урале это по-настоящему зимний месяц — до первых оттепелей ещё далеко. Управлять снегоходом Эльвире пришлось впервые, оказалось, это не очень сложно, если есть водительские навыки. Забегая вперёд, скажу, что на входе в заповедник у группы проверили все документы, включая водительские права.

Дорога на снегоходах по тайге

Прощай, цивилизация!

Начальная точка маршрута — город Ухта, он на севере Республики Коми. Чтобы попасть туда из Челябинска, надо было сделать приличный крюк через Москву. С Южного Урала на Северный Урал при посредничестве столицы РФ? Такая логистика Эльвиру не устраивала. Она нашла альтернативный путь. Сначала на поезде до Уфы, оттуда — до Ухты на автобусе. Он, кстати, оказался комфортабельным, до места шёл чуть более суток.

В Ухте туристов встретили и перевезли в Троицко-Печорск, там предстояло переночевать. Сходили музей, в клубе посмотрели небольшой концерт с коми-пермяцким колоритом, а утром — снова в путь до посёлка Еремеево. Тут уже ждали снегоходы. Путешественникам выдали шлемы и непродуваемые комбинезоны. Тёплую непромокаемую обувь купили заранее сами.

В это время года суровые февральские метели уже прошли, но погода в Уральских горах изменчива и непредсказуема. Зато у зимней поездки на Маньпупунёр есть огромное преимущество: по снежному насту можно свободно подойти и даже прикоснуться к загадочным столбам. Летом такого контакта нет из-за того, что нельзя сходить с деревянной экотропы — так берегут редкий почвенный покров заповедника.

После Еремеево — никакой цивилизации: ни населённых пунктов, ни интернета, ни мобильной связи, вокруг только безмолвная тайга. Сугробы такие, что местами ёлочки заметены по макушку, большие ели — до середины. Из-за фантастических очертаний деревьев и странного света пейзаж кажется нереальным. "Это что за фотошоп?!" — спрашивали позже люди, разгадывавшие фотографии из похода.

Плато Маньпупунёр — чудо России

Семеро смелых и хозяин тайги

Вся экспедиция — четыре снегохода, семь путешественников и опытный гид Алексей. По рассказу Эльвиры, их проводник — пермяк, коренной житель этих мест и потомственный охотник. По профессии — учитель физкультуры, параллельно водит туристические группы на плато к семи "великанам". В первый день на снегоходах шли до самого вечера. Заночевали на кордоне в Печоро-Илычском заповеднике.

"Условия походные, но очень уютно. Алексей сам приготовил нам еду на печке. На ужин были суп, оленина, чай с местными травами", — вспоминает Эльвира.

Алексей рассказал много историй о неписанных таёжных законах. Например, о том, как собирал ягоды и встретил в малиннике медведя. Из них двоих никто не убежал, какое-то время каждый продолжал заниматься своим делом. В тайге нельзя шуметь и суетиться, а ягод на всех хватит.

Второй день похода оказался немного труднее из-за небольшой метели, пришлось останавливаться и очищать снегоходы. На финальном отрезке пути поднимались вверх — на высоту около 700 метров над уровнем моря, где замерли на века каменные столбы.

— На плато нас встретила девушка-гид, она рассказала много научных фактов и легенд, провела вокруг каждого столба-останца. Выглядят они очень эффектно, и энергетика чувствуется необычная, — вспоминает Эльвира.

Эльвира (справа) во время экспедиции на мистическое плато Маньпупунёр

На спутниковой связи

Возвращались через кордон Вологодская Грань (старая граница Пермской и Вологодской губерний). Это классный горный лагерь среди заснеженной каменной пустоши, недалеко от плато Маньпупунёр. Утром поехали до уже знакомого кордона, переночевав там, вернулись в Еремеево. Для экстренных случаев была спутниковая связь, она пригодилась на обратном пути — у сотрудницы заповедника сломался снегоход.

В целом всё прошло благополучно. Прощаясь с Северным Уралом, осмотрели Ухту, побывали в музее. До 1955 года Ухта была центром крупного лагеря системы ГУЛАГ. В тяжелейших условиях десятки тысяч заключённых добывали полезные ископаемые, строили города и посёлки. Лагерь охватывал огромные территории, но нередко уголовники были соседями политических заключённых (среди них были учёные).

"Мне запомнилась история о том, как бандиты убили географа-картографа, украли у него карту и, ориентируясь по ней, пытались бежать. Но не смогли, слишком сурова северная тайга. Преступников задержали", — говорит Эльвира.

Открываем Башкирию

Парадоксально, но для нас, южноуральцев, остаётся неизведанным и Южный Урал. Ведь это не только более-менее знакомая Челябинская область, но и Башкирия, и Оренбуржье. Недавно Эльвира вернулась из короткого путешествия на Розовые скалы, это в Белорецком районе Республики Башкортостан. 

В глубокой-глубокой древности здесь плескалось Рифейское море, там обитали строматолитовые водоросли, обожающие марганец. Они дали скалам уникальный цвет, а на склонах до сих пор сохранились отпечатки окаменевших прародителей-водорослей.

Красноватые скалы, окрестные хребты и долина реки Инзер выглядят потрясающе! В этих местах построен хороший санаторий, бьют десятки источников с целебной минеральной водой. А главное — из Челябинска туда можно добраться на электричке, следующей до посёлка Инзер.

Прогулка на каяках по реке Белой

Достопримечательности ближе, чем кажутся! Вечером вы садитесь на поезд до Уфы (проходящих составов несколько), а утром уже в столице Башкирии. Оттуда с экскурсоводом или самостоятельно можно отправиться в Мурадымовское ущелье или к древним горным хребтам, чистейшим озёрам, пещерам с наскальными рисунками. Вечером тем же поездом можно вернуться домой. Только, уезжая, оставляйте природу после себя в чистоте, не делайте надписей на горах, не рвите без нужды дикие цветы и травы.